A/B box reutilizando un footswitch de Marshall

En cada cambio de local que hemos hecho en los últimos 12 años he arrastrado una maleta con una serie de cacharros que nunca me he decidido a tirar por si las moscas. Uno de ellos era un pedal de cambio de canal de Marshall.



Al volver al DIY fui al local a ver qué podía meter en la mesa de trabajao y me topé con el pedal.

A pesar del tamaño en realidad tiene muy poco espacio útil en el interior. Cualquier switch queda demasiado pegado a la base del pedal como para poder meterle una placa medianamente grande. El espacio para una pila es escaso.

Lo pensé para alojar el overdrive - que es pequeño - aunque no me convencía del todo.

Al final recordé que siempre he querido tener algo que me permitiese conmutar entre dos amplis así que decidí hacer un A/B Switch. Esto tiene la ventaja de que además la rotulación que trae el pedal ("channel") me viene al pelo.

Busqué esquemas de A/B boxes que fueran pasivas pero que tuvieran un LED para indicar el canal en el que están y me topé con la de General Guitar Gadgets. Allí están los esquemas.

Una de las ventajas que tiene este diseño sobre otros que encontré es que incorpora cable para batería de 9v. La alimentación es para los LEDs y no es necesaria para que funcione el pedal.

Partes

1x Pedal de Marshall
1x Cable de batería 9v
1x Adaptador AC
2x LEDs de 3 mm, uno rojo y otro verde
2x Soportes de plástico para los LEDs
1x Jack stereo
2x Jack mono
1x 3PDT switch
1x Resistencia de 1K





Cableado

Aprovecho el agujero por donde salía el cable al ampli para poner el adaptador AC y empiezo a soldar.









Mecanizado de caja

quí es donde me empiezo a complicar la vida. Si quiero taladrar necesito un banco de carpintero y no esto:



Evidentemente esto no podía llevar a buen puerto, el mecanizado de la caja ha resultado ser la parte más compleja del proyecto.

No solo no tenía las herramientas y el espacio necesario sino que he subestimado el proceso.

Pensé que un par de agujeros o tres me llevarían 10 -15 minutos, 20 a lo sumo. También pensé que podría poner los agujeros donde me saliera de los coj... y también pensé que con pintar un par de marcas donde quería que fueran los agujeros en la caja sería suficiente para que aparecieran justo ahí.

Pues bien, uno de los problemas es que he puesto los LEDs justo encima de los jacks de salida y eso ha dejado escasos milímetros para las patillas de los LEDs, que he tenido que doblar 90º para que no se topasen con los jacks macho al entrar.

Las marcas de rotulador estaban bien puestas, pero el taladro ha resbalado por la superficie en uno de ellos y ha quedado asimétrico con respecto al otro.

El proceso de mecanizado ha durado unas 4-5 horas.

Aquí se ve donde van los jacks de salida.

Rodeo el agujero de celo para poder lijar sin cargarme el pedal.



Finalización y detalles

Una vez terminados los agujeros acomodo el cableado en la caja y finiquito algunas soldaduras como la del switch al jack de entrada.









Justo debajo del jack de entrada se ve como he solucionado el problema de los LEDs.









Y así es como queda. Probablemente lo repinte de negro en algún momento respetando la serigrafía Marshall ya que en el proceso de mecanizado he deteriorado la pintura.

Analog Chorus de Build Your Own Clone

Este Chorus de BYOC es mi primer kit serio acabado. Dicen que tiene dificultad "media", yo supongo que por la cantidad de componentes y porque tiene 3 circuitos que siempre son delicados.

Las instrucciones y el esquema están la web de BYOC.

El sonido del Chorus me ha sorprendido bastante, no creía que fuera a sonar tan bien. Es un sonido brillante, analógico y con mucho carácter. Acostumbrado a los chorus digitales y teniendo en cuenta que ese sonido salía en parte de mi inexpertas manos no pensaba que fuera a sonar así. También hay que decir que ese es el sonido que a mí me gusta en un chorus, no todo el mundo coincidirá en esto.

Componentes, unos cuantos:



Pongo las resistencias. Dejo la de 22K para más adelante. Esta resistencia es la que diferencia de forma esencial a este pedal de un vibrato. Uno de mis planes futuros es modificar el pedal para que - a través de un switch - esta resistencia se incluya o excluya del circuito a voluntad. Es decir, un switch Chorus <-> Vibrato.



Tras poner los transistores, el trimpot y los sockets.



Condensadores a cholón.



Empezamos con el cableado de caja, aqui hay una toma del 3PDT, el jack de entrada y el de AC.



Zoom de la zona.



El Jack de entrada:



Y el de salida:



La placa completamente poblada, ya con los circuitos integrados.



El cableado de los potenciómetros de rate y depth.



Detalle de las soldaduras de la PCB.



Unas suculentas muestras grabadas con el JMP-1 como ampli, por la salida de emulación de ampli. Ya pondré más, e incluso un vídeo en algún momento futuro.

• My Friends - Tocada en una toma
• Message in a bottle - La frase se ha grabado un única vez y la he reproducido a través del chorus, retorciendo alternativamente el depth y el rate y poniendo y quitando el chorus.

En message in a bottle se puede apreciar una leve distorsión que tengo que investigar. Hay que decir que cuando lo conecto al 5150 y tocando con mucho volumen (de ensayo) no se aprecia la distorsión.

Mi (futura) mujer me ha prometido decorar el pedal. Subiré fotos una vez acabado.

Overdrive 250 de DIYStompBoxes

Este es el proyecto IC-based Overdrive de DIYStompBoxes que según tengo entendido es un OD 250.

Está escrito en forma de tutorial, tiene 4 partes:
1. Introducción
2. Sección de potencia
3. Conexión del circuito integrado
4. Componentes fuera de la placa

Está montado sobre placa de prototipado, pero me estoy planteando pasarlo a pedal, si encuentro una caja apropiada.

En el tutorial y en el foro de DIYStompBoxes hay cantidad de fotos del proceso, sólo publicaré fotos del resultado.

Este es el OD sin los diodos:



Más detalle:



Y ahora con los diodos:




Mayor detalle de los diodos:



Y aqui hay dos muestras, una con los diodos y otra sin ellos. El único postprocesado ha sido una normalización a 0 dBs. El ampli es un previo JMP-1 y está grabado por la salida de emulación de ampli.

• OD con diodos
• OD sin diodos

Ya sé que la ejecución es mala pero es lo que hay.

Cambiando los switches de la Digitech Control Seven

La DigiTech Control Seven es una pedalera MIDI que manda mensajes de cambio de programa. La uso para el rack de efectos en directo.

El problema es que con el uso, los botones funcionaban mal o no lo hacían en absoluto.

Destornillador en mano, me pongo a abrirla:



Hay tres PCBs, la superior derecha lleva el chip con la lógica del circuito, las otras dos tienen respectivamente 3 y 4 switches pequeños que encuentro en banzai.

Son concretamente estos, 'Momentary tactile 12x12mm'.



Desueldo los anteriores, sueldo los nuevos y listo.



Por alguna extraña razón todavía conservo los estropeados.

Limpiando el potenciómetro del Wah

Gracias a la web de www.pisotones.com, en la que hay una descripción más detallada de este proceso: http://www.pisotones.com/Articulos/CrybabyMOD/LimpiaPoteWah.htm

El Wah es un Jim Dunlop Jimi Hendrix con una placa tipo GCB-95 Rev. H o similar.

El potenciómetro rasca.

Tras quitar los topes de goma veo la placa, la pila, el SPDT Carling y el potenciómetro, un HotPotz I de los años 90:



Observo la colocación de los cables porque voy a proceder a desoldarlos. Los cables suelen ser de esos tres colores: azul, amarillo y negro y en ese orden.

Procedo a desoldar los cables, para esto uso un desoldador de vacío como este.

Primero armo el desoldador empujando el tirador de la parte superior. Con un soldador caliento el estaño y una vez licuado, acerco el desoldador y presion el botón aspirando la gota de estaño.



Para quitar el potenciómetro del anclaje uso una llave inglesa del 13.

El potenciómetro está perfectamente sellado, no hay otra forma de acceder al interior que abriéndolo.



Para hacerlo, separo con cuidado las 4 solapas que tiene. Mejor apoyarlo en la mesa, aquí me estaba jugando el dedo :)

La tapa separada del pote:



Tiene un polvillo negro (óxido) tanto en la tapa como en el resto del pote.

El de la tapa lo limpio con una escobilla:



Óxido en en el pote:



Esta es una de las partes más delicadas. Introduzco un papel entre la superficie por donde se desliza contacto y el mismo contacto como se muestra en la foto.

Giro el pote repetidas veces - teniendo que cambiar el trozo de papel de vez en cuando - hasta que el papel no sale manchado de hollín (carbón).

A continuación le aplico limpiador de contactos de residuo cero y lo dejo secar antes de volver a cerrar el pote.



Una vez seco, cierro el potenciómetro teniendo cuidado con las patillas, que no se rompan.



En el fondo de la foto, encima de la mesa se ve lo sucios que salen los papeles, y esos eran casi los últimos.

Coloco el pote en su sitio.



Es mucho más cómodo aflojar el tornillo del tope blanco que sujeta la pieza dentada que activa el mecanismo del pote que lo que hago aquí, que es meter el pote inclinado.

Aquí hay que tener en cuenta el ángulo de giro del mecanismo dentado del pote, no nos vayamos a encontrar con que no podemos levantar el pedal (o se quede hasta la mitad) una vez cerrado :)

Por último, sueldo los cables como estaban y listo.