A/B box reutilizando un footswitch de Marshall

En cada cambio de local que hemos hecho en los últimos 12 años he arrastrado una maleta con una serie de cacharros que nunca me he decidido a tirar por si las moscas. Uno de ellos era un pedal de cambio de canal de Marshall.



Al volver al DIY fui al local a ver qué podía meter en la mesa de trabajao y me topé con el pedal.

A pesar del tamaño en realidad tiene muy poco espacio útil en el interior. Cualquier switch queda demasiado pegado a la base del pedal como para poder meterle una placa medianamente grande. El espacio para una pila es escaso.

Lo pensé para alojar el overdrive - que es pequeño - aunque no me convencía del todo.

Al final recordé que siempre he querido tener algo que me permitiese conmutar entre dos amplis así que decidí hacer un A/B Switch. Esto tiene la ventaja de que además la rotulación que trae el pedal ("channel") me viene al pelo.

Busqué esquemas de A/B boxes que fueran pasivas pero que tuvieran un LED para indicar el canal en el que están y me topé con la de General Guitar Gadgets. Allí están los esquemas.

Una de las ventajas que tiene este diseño sobre otros que encontré es que incorpora cable para batería de 9v. La alimentación es para los LEDs y no es necesaria para que funcione el pedal.

Partes

1x Pedal de Marshall
1x Cable de batería 9v
1x Adaptador AC
2x LEDs de 3 mm, uno rojo y otro verde
2x Soportes de plástico para los LEDs
1x Jack stereo
2x Jack mono
1x 3PDT switch
1x Resistencia de 1K





Cableado

Aprovecho el agujero por donde salía el cable al ampli para poner el adaptador AC y empiezo a soldar.









Mecanizado de caja

quí es donde me empiezo a complicar la vida. Si quiero taladrar necesito un banco de carpintero y no esto:



Evidentemente esto no podía llevar a buen puerto, el mecanizado de la caja ha resultado ser la parte más compleja del proyecto.

No solo no tenía las herramientas y el espacio necesario sino que he subestimado el proceso.

Pensé que un par de agujeros o tres me llevarían 10 -15 minutos, 20 a lo sumo. También pensé que podría poner los agujeros donde me saliera de los coj... y también pensé que con pintar un par de marcas donde quería que fueran los agujeros en la caja sería suficiente para que aparecieran justo ahí.

Pues bien, uno de los problemas es que he puesto los LEDs justo encima de los jacks de salida y eso ha dejado escasos milímetros para las patillas de los LEDs, que he tenido que doblar 90º para que no se topasen con los jacks macho al entrar.

Las marcas de rotulador estaban bien puestas, pero el taladro ha resbalado por la superficie en uno de ellos y ha quedado asimétrico con respecto al otro.

El proceso de mecanizado ha durado unas 4-5 horas.

Aquí se ve donde van los jacks de salida.

Rodeo el agujero de celo para poder lijar sin cargarme el pedal.



Finalización y detalles

Una vez terminados los agujeros acomodo el cableado en la caja y finiquito algunas soldaduras como la del switch al jack de entrada.









Justo debajo del jack de entrada se ve como he solucionado el problema de los LEDs.









Y así es como queda. Probablemente lo repinte de negro en algún momento respetando la serigrafía Marshall ya que en el proceso de mecanizado he deteriorado la pintura.

Instalación de LED en wah Jimi Hendrix de Jim Dunlop

Al incorporarle el True Bypass al wah usé un 3PDT teniendo en cuenta una futura instalación de un LED. No lo hice entonces porque necesitaba brocas de metal para hacer el agujero, aunque ahora pienso que no eran estrictamente necesarias.

El conocimiento está succionado de Stinkfoot, la web está en Inglés y Sueco. La explicación es bastante buena (por lo menos la inglesa) y aconsejo leerla y posteriormente volver aquí para ver mis fotos.

Elctrónicamente hablando, la idea es tomar corriente de algún sitio de la placa, llevarla al switch - que es el encargado de abrir y cerrar el circuito - del switch al LED. El circuito vuelve a la placa. Luego veremos dónde exactamente.

Al chasis sólo hay que hacerle un agujero y ponerle un soporte para el LED.

Las partes son:

• 1x LED de 3mm de baja corriente
• 1x soporte de plástico para LED de 3 mm
• 1x Resistencia de entre 1 y 3 kilohmios. Parece ser que el valor de la resistencia es directa (o inversamente, no sé) proporcional a la luminosidad del LED. He probado una de 1.2K y otra de 2.7K y no he visto diferencia. Al final dejé la de 1,2K
• Cable

Mecanizado de caja



Como se aprecia en la foto superior, en el chasis del wah hay un par de marcas circulares encima del switch de las cuales se puede aprovechar una para facilitar la perforación. Utilicé una broca de 4 mm primero y al ver que el soporte de plástico del LED entraba con dificultad usé una 4,5 mm, lo cual dejó el soporte un tanto holgado, aunque esta holgura podría haber sido causada por mi mal pulso con el taladro.

Si pudiera volver atrás usaría la de 4 mm y algún tipo de lima de metal o la misma broca para agrandar el agujero. La broca de metal penetra el aluminio de la carcasa como si fuera papel así que hay que tener cuidado de no dañar el chasis por fuera.



Y así queda el soporte, por dentro y por fuera:





Montaje en la protoboard

La corriente se toma de una resistencia (en mi caso de 1K) que hay debajo del adaptador de corriente y se devuelve a un diodo que hay a su derecha. Esto requiere desoldar estos componentes, y como no me hace gracia decido probar el circuito en una protoboard.

Primero conecto unos cables simplemente enganchándolos sin soldar:



Y después reproduzco el circuito pero sin el switch que es básicamente el LED y la resistencia en serie. Esto parece que funciona.



Modificaciones en el circuito eléctrico

Una vez visto que funciona estoy dispuesto a lo que sea. Pero antes hay que saber qué se hace.

Creo que el primer paso es soldar lo que llega al LED porque una vez metido en el chasis es más complicado. Y esto lo creo por experiencia.

Hay que tener en cuenta que el LED es un componente pasivo, es un tipo de diodo, y está polarizado. El polo positivo (ánodo) es la patilla más larga. A ésta se le suelda la toma de corriente que viene a través del cable rojo desde la resistencia de la placa. Si se conectara al revés no funcionaría.

La patilla más corta (cátodo) se suelda a la resistencia de 1,2K y ésta a la posición central del switch.



El circuito termina con el cable negativo - el negro - conectando la posición superior del switch (la que habilita al pote y por tanto el efecto) con el diodo de la placa. Vémos cómo exactamente abajo.



Este montaje obliga a desoldar una patilla de cada componente, aquí un detalle de la resistencia con el cable entrelazado. El cable es de 0,5 mm pero hecho de varias fibras más pequeñas lo cual facilita el introducir el cable y la patilla por el mismo agujero; sólo hay que abrir el entrelazado de cobre ligeramente:



Una vez cerrado y probado. Funciona.

Analog Chorus de Build Your Own Clone

Este Chorus de BYOC es mi primer kit serio acabado. Dicen que tiene dificultad "media", yo supongo que por la cantidad de componentes y porque tiene 3 circuitos que siempre son delicados.

Las instrucciones y el esquema están la web de BYOC.

El sonido del Chorus me ha sorprendido bastante, no creía que fuera a sonar tan bien. Es un sonido brillante, analógico y con mucho carácter. Acostumbrado a los chorus digitales y teniendo en cuenta que ese sonido salía en parte de mi inexpertas manos no pensaba que fuera a sonar así. También hay que decir que ese es el sonido que a mí me gusta en un chorus, no todo el mundo coincidirá en esto.

Componentes, unos cuantos:



Pongo las resistencias. Dejo la de 22K para más adelante. Esta resistencia es la que diferencia de forma esencial a este pedal de un vibrato. Uno de mis planes futuros es modificar el pedal para que - a través de un switch - esta resistencia se incluya o excluya del circuito a voluntad. Es decir, un switch Chorus <-> Vibrato.



Tras poner los transistores, el trimpot y los sockets.



Condensadores a cholón.



Empezamos con el cableado de caja, aqui hay una toma del 3PDT, el jack de entrada y el de AC.



Zoom de la zona.



El Jack de entrada:



Y el de salida:



La placa completamente poblada, ya con los circuitos integrados.



El cableado de los potenciómetros de rate y depth.



Detalle de las soldaduras de la PCB.



Unas suculentas muestras grabadas con el JMP-1 como ampli, por la salida de emulación de ampli. Ya pondré más, e incluso un vídeo en algún momento futuro.

• My Friends - Tocada en una toma
• Message in a bottle - La frase se ha grabado un única vez y la he reproducido a través del chorus, retorciendo alternativamente el depth y el rate y poniendo y quitando el chorus.

En message in a bottle se puede apreciar una leve distorsión que tengo que investigar. Hay que decir que cuando lo conecto al 5150 y tocando con mucho volumen (de ensayo) no se aprecia la distorsión.

Mi (futura) mujer me ha prometido decorar el pedal. Subiré fotos una vez acabado.

Overdrive 250 de DIYStompBoxes

Este es el proyecto IC-based Overdrive de DIYStompBoxes que según tengo entendido es un OD 250.

Está escrito en forma de tutorial, tiene 4 partes:
1. Introducción
2. Sección de potencia
3. Conexión del circuito integrado
4. Componentes fuera de la placa

Está montado sobre placa de prototipado, pero me estoy planteando pasarlo a pedal, si encuentro una caja apropiada.

En el tutorial y en el foro de DIYStompBoxes hay cantidad de fotos del proceso, sólo publicaré fotos del resultado.

Este es el OD sin los diodos:



Más detalle:



Y ahora con los diodos:




Mayor detalle de los diodos:



Y aqui hay dos muestras, una con los diodos y otra sin ellos. El único postprocesado ha sido una normalización a 0 dBs. El ampli es un previo JMP-1 y está grabado por la salida de emulación de ampli.

• OD con diodos
• OD sin diodos

Ya sé que la ejecución es mala pero es lo que hay.

Poniendo un true bypass a un wah Jimi Hendrix de Jim Dunlop

Por defecto, los pedales de wah obligan a la señal a pasar por el cicuito que genera el efecto de wah incluso cuando este está apagado. Esto provoca lo que se llama un tone sucking qe se podría traducir como una succión del tono. En efecto, una vez que empiezas a conocer tu pedal notas que cuando lo conectas y aún estando apagado, el sonido es diferente, ligeramente más apagado.

Para evitar esto, los wahs relativamente modernos tienen lo que se llama un búffer. Algunos argumentarán que la diferencia con un true bypass es imperceptible, pero cuando conoces muy bien tu equipo sabes que algo no suena del todo bien.

La mejor explicación que he encontrado para hacer un true bypass en un wah es la descrita aquí. Está en inglés, así que si alguien se topa con esta página y quiere que entre en más detalle, podría hacerlo.

En pisotones.com dan una explicación de qué es un bypass, como siempre bastante buena.

Vamos a ello.

Quito los tornillos de goma.

La placa viene sujeta por otro tornillo que también quito y queda suelta:



Mi wah viene con búffer. Por lo visto no hace falta quitarlo pero en ese caso habría que cortar alguna de las pistas de la placa.

Si quito el búffer no tengo por qué dañar la placa, si me arrepiento y quiero el sonido antiguo, hay fácil vuelta atrás.

El búffer son 3 resistencias, un par de condensadores y un transistor. Son los que estaban en la zona marcada con un círculo negro en la foto de la derecha.



Esta es la placa unos minutos antes, mientras procedía a desoldar el búffer.



El hueco que deja el búffer es ideal para empalmar los cables que llevan hasta el footswitch, concretamente y como se muestra en la imagen, uno al polo inferior de la resistencia de más a la derecha, y el otro a la patilla inferior derecha del transistor.



Los cables se sueldan al footswitch.



Aquí se aprecia el detalle.

El cable verde que viene de la placa llega primero a la patilla inferior derecha y esta se puentea con la superior central.

El resto se ven claramente.